Норвегия, две недели на реках и фьорде: форель, хариус и сайда на спиннинг, воблеры и пилькер
Рыбалка в Норвегии
Ловля с катера на спиннинг - напишите, чтобы узнать подробнее:
Подробная информация об отзыве:
Фото: 52
Просмотров: 1.4K
Дата: 05.03.2013
Автор:
Отзыв о туре:
Всё это я уже описывал статьёй для журнала "Рыболов Украина", а сюда выкладываю без правки, как отчёт о двухнедельной рыбалке, так что заранее простите за много букв. Год был 2011-й, стык лета и осени. Мысль выбраться с удочками за пределы Украины появилась у нас с товарищем года за два до того; товарищ мой - спиннингист Иван Самойлов, на форуме он phreon. Родные реки мы к тому времени изрядно исходили и прошли сплавом, и как-то само собой стало приходить в голову, что украинскими границами география наших рыбалок не заканчивается. Хотелось прежде всего половить незнакомых рыб в незнакомых условиях, и при этом чтобы вышло красиво и не дорого. Первым вариантом назвался Кольский полуостров: Россия всё-таки, язык свой, транспорт ходит, цены вроде не запредельные. Копнули поглубже - и выяснилось, что две старинные российские беды никуда не делись, разве что развернулись новой стороной: дорого и дороги. Лететь туда дорого до неприличия, поездом ехать двое суток, а высадившись, либо жди случайного вездехода или грузовика, либо шагай марафон с рюкзаком на хребте. Доступной туристической инфраструктуры нормальной нет вовсе, элитные рыболовные базы мы в расчёт не брали. Идти пришлось бы полностью автономно, докупить продуктов негде, а значит, рюкзаки становятся неподъёмными. И главное: рыбы там хватает, но почти всё, что богато лососем, сидит в лицензионных участках, где ценник очень высокий. Пыл наш от этого поостыл, планы по разным причинам съезжали, а тут ещё у каждого из нас в семье появились дети, и мы взяли небольшой тайм-аут. Идею, впрочем, не забыли. Прошлой зимой решились, и выбор наш достался Норвегии. Вообще-то норвежская рыбалка у нас в первую очередь связывается с треской в открытом море, но это лишь малая толика тамошнего рыболовного потенциала. Выбрали её вот почему: другой такой страны в Европе нет, ограничений для туристов почти никаких, палатку разрешено ставить где угодно, лишь бы не ближе 150 м от жилья и не там, где помечена частная собственность. Летают туда бюджетные авиалинии, и билеты в обе стороны реально взять недорого. И самое важное - новых для нас видов рыбы там хоть отбавляй, часть из них морская, то есть нам достаётся бонусом ещё и море, а тамошняя природа завораживает, даже когда смотришь на неё в видео или по телевизору. Единственное, чего про Норвегию не скажешь, - это что там дёшево: со здешними средними зарплатами рассчитывать на дешёвый отдых нам точно не приходилось.
Жёсткий потолок бюджета и полное отсутствие спонсоров заставили нас начать с денег. Считали так: львиная доля уходит на транспорт, потому что маршрут мы собрали с изрядным числом переездов - самолёт, поезда и автобусы по стране; следом идёт проживание, за ним еда, и последними лицензии. Транспорт был суммой фиксированной и считался точно, урезать его можно было только двумя способами: сократить количество переездов или рассчитывать внутри страны на автостоп. А вот на жилье сэкономить выходило прилично: палатка, поставленная на красивом речном берегу подальше от частных владений, не стоит ничего и душевна невероятно. Правда, заезжать иногда в кемпинги мы всё же планировали, чтобы окончательно не одичать в норвежской глубинке. Еда у потомков викингов не то чтобы дорогая, а очень дорогая, и выручил бы нас высококалорийный стратегический запас из дому, но скандинавы запрещают ввозить мясное и молочное. Скажу по секрету: правила мы нарушили и протащили килограмм сала и килограмм сырокопчёной колбасы. Да и едем мы всё-таки рыбачить, значит, меню разнообразим рыбой, грибы там тоже есть, а витамины дадут ягоды. Лицензия - тоже сумма фиксированная, её мы посчитали заранее под маршрут, а всё, что нужно знать, выясняли перепиской с хозяевами рыболовных кемпингов. Сэкономить на ней можно двумя путями: брать недельную, которая идёт по цене трёх суточных, но это выгодно, если стоишь долго на одном месте, либо подольше ловить в море, где лицензия не нужна вовсе. Потом начался массовый сбор сведений в интернете: туристические и рыболовные форумы, официальные источники, официальный туристический портал по стране. Занимались этим до середины весны. Дальше посмотрели на сайте норвежского посольства список документов и справок для визы и шаг за шагом выполнили всё, что там прописано. Скажу отдельно: страшных историй про норвежскую визу я наслушался из разных источников столько, что впору было впадать в депрессию, а один знакомый турагент так и вовсе авторитетно объявил нам: "Вы типичные отказники". К счастью, все прогнозы провалились, визу мы получили спокойно уже на следующий день после подачи бумаг.
Осталось последнее перед вылетом: собрать рюкзаки и выбрать снасти. Вышло у каждого по 16 кг. Коротко о том, что внутри и насколько эти вещи оказались нужны. Мембранная куртка и брюки от дождя обязательны, без них можно вообще никуда не ехать. Вейдерсы напарник взял, а я нет и потом жалел об этом всю поездку. Термобельё и куртка с утеплителем Prima Loft тоже обязательны, потому что за день температура может гулять на пятнадцать градусов, а то и больше. Обувь нужна водонепроницаемая на сто процентов, хотя при вейдерсах сойдёт любая удобная и быстросохнущая, лишь бы держала голеностоп. Дно у палатки должно быть максимально водонепроницаемым, и это даже в сухую погоду, потому что все пригодные под неё места укрыты вечно мокрым мхом. Из еды везли орехи и сухофрукты, сырокопчёную колбасу и сало, крупу и овсяные хлопья, по полкило на человека, и перцовку. Единственное, что можно было не брать, - хлопья; всего остального, сала и круп, там либо в продаже нет совсем, либо стоит оно очень серьёзных денег, как колбаса и спиртное. Фото- и видеотехнику со всеми зарядками брали смело: зарядить их выйдет и в поезде, и практически в каждом населённом пункте, хоть у местной коммуны в помещении, хоть в туристической конторе. Вылетели мы из Киева в 6-20, а в аэропорт Sandefjord Torp прибыли в 7-40. И не подумайте, что под нами был реактивный самолёт, просто мы сместились на часовой пояс и выгадали час. При заказе железнодорожных билетов мы этого не сообразили, поэтому свой поезд ждали четыре часа, хотя могли бы взять места на более ранний. До первой точки нам предстояло ехать с двумя пересадками, а по факту добавились ещё две: железную дорогу ремонтировали, и часть пути мы проделали автобусом. Дорога шла через Sandefjord Torp, Holmestrand, Eidsvoll, Hamar и Tolga. В Tolga по расписанию мы приезжали в 21-05, и там нас по договорённости должен был встретить хозяин кемпинга KVENAN, который стоит в десяти километрах от посёлка. Жильё в кемпинге разное: двухместный домик в сотне метров от воды, четырёхместный прямо на берегу реки. Одна беда: лицензию в кемпинге не купишь, а в посёлке все конторы, где её продают, были уже закрыты, так что возвращаться за ней пришлось утром.
Зона, доставшаяся нам, называется Eindfossen, лежит она в районе кемпинга и начинается с одноимённого водопада; выше по течению её сосед Tolga sone, ниже - нахлыстовая зона. Сезон в ней открыт с 25 мая по 21 сентября. Лицензия там временная: начало действия выбираешь сам, и уже от него отсчитываются сутки. Штука это очень удобная, ведь нужно время и на дорогу до воды, и на то, чтобы поселиться и разобрать снасти. Советую ставить начало действия часа на два позже покупки. Купить её можно на автозаправке, открытой с 09:00 до 21:00, в магазине COOP, который работает с 09:00 до 17:00, и в офисе местного рыбинспектора, которого по-английски зовут River Kiper, - там принимают с 10:00 до 16:00. В воскресенье открыта одна лишь автозаправка. В самой лицензии расписаны правила, ограничения по размеру рыбы и по числу хвостов, которые позволено забрать на обед. У нас полагалось ловить исключительно на безбородые крючки, всю форель и щуку отпускать, даже если рыба повреждена и очевидно не выживет, а забрать себе можно было по три хариуса в сутки и не мельче 35 см. В нахлыстовой зоне закрутили ещё туже: там забирают только хариусов от 35 до 38 см. Ловить мы собирались три дня, поэтому взяли недельную, помчались в кемпинг, собрали снасти и заглянули к администрации расспросить про клёв, про средние размеры рыбы и про всякие процедурные тонкости. Хозяева с огорчённым видом сообщили, что время для рыбалки мы выбрали плохое: после сильных дождей река прибавила больше полуметра и сделалась коричневой. По их словам, нахлыстовики уже который день возвращаются с нулями, а единственный наш шанс - червь. И тут мы с ужасом вспомнили, что банки с отборными навозными червяками так и остались в Киеве. Хоть плачь. Спасло то, что полный набор типично спиннинговых приманок мы прихватить не забыли, вот его местным рыбам и предложим. Бывалые советовали делать упор на железо, и уперлись мы так основательно, что нашими вертушечно-колебательными комплектами можно было застелить прилавок небольшого магазина, а веса этого железа хватило бы на лёгкий якорь. Стартовали мы лайтовыми комплектами. У меня стояла катушка DAIWA PRESSO 2004, монолеска 0.185 Troutist Wild от SUNLINE на одной шпуле, на запасной шнур Rock Fish PE, диаметр #0.3, разрывная нагрузка 6 lb, палка Favorite Professional 2,2 метра, заявленный тест 3-14 гр. У напарника катушка DAIWA TD ITO 2506, леска такая же, 0.185 Troutist Wild производства SUNLINE, палка Favorite Action Art 6.6 футов, тест 3-10 гр, и вот у него с тестом всё честно, соответствует.
Река Glomma, на которой мы стояли, у норвежцев вроде нашего Днепра: шестьсот километров длины, самая полноводная, притоков не сосчитать, а в верхнем течении масса перекатов и живописные водопады. Ловили мы в самом её верховье. Глубина там по всей ширине более-менее ровная, в среднем метр, полтора, а ямки и канавки в основном жмутся к берегу и встречаются только у скальных прижимов да на поворотах русла. Первые же забросы показали, что при таком течении вертушка даже первого номера грузит снасть до того, что катушка натурально стонет, и вдобавок её почти сразу выпирает на поверхность; с колебалками повторилось ровно то же. Я решил зайти с воблеров и разведчиком поставил тигровой расцветки Skaggit Design Mets 5 см, тонущий. Бросок апстрим в тишинку за валуном - и почти немедленно резкая поклёвка с очень бурным сопротивлением, а потом обидный сход, я даже рыбу разглядеть не успел. Вот вам и бывалые с железом, вот и местные языки с червяками: местная рыба хочет воблер, и особенно тонущий. Всё, что мы ловили дальше в течение дня, эту мысль только подтверждало. Оказалось совсем не мудрено: изысков проводка не требовала, потому что течение выдувало парус из лески, а растяжимость самой лески не давала собрать рывковую проводку в сколько-нибудь связные движения приманки. Забросы, которые кончались поклёвкой или рыбой, шли, как правило, поперёк потока либо с небольшим, градусов на тридцать, упреждением против него, и хорошо было, чтобы воблер улетал подальше и на этом сумасшедшем течении работал стабильно. Проводка - резкий неамплитудный твич, без пауз. Здорово выручала смена приманки: точка после пойманной форели обычно замолкала, но стоило поставить другой воблер, и нередко с первых же забросов удавалось взять ещё одну. В героях дня у нас ходили тигровый Skaggit Design Mets 5 см весом 4,2 гр, затем Smith D-Incite 50 S, дальше Zip Baits Rigge 35 F, за ним Smith D-Contact 65 S и Smith JADE SR, и наконец Jackall Bros Tiny Fry 50 SP, подаривший самую крупную форель и того дня, и всей поездки вообще. Вечером мы изрядно удивили хозяев кемпинга, рассказав, что взяли каждый больше десятка форелей, а у меня в зачёте было ещё четыре хариуса, все на Rigge 35 F от Zip Baits. Форель шла в среднем на 500-700 гр, одна перевалила за килограмм, хариусы были от 30 до 45 см. Тут надо сказать, что местные, когда спрашиваешь про размер пойманной рыбы, называют обычно её длину, а вес в килограммах назвать попросту затрудняются; понемногу и мы перешли на ту же систему. Завершился день прекрасно: хариусовая уха с белыми грибами и хороший виски к ней.
На третий день синоптики обещали дожди и плотную облачность и не соврали. С этого дня и до самого конца поездки я уже не забывал о насквозь промокших ногах: мои мембранные ботинки к стопроцентной влажности грунта и вечно мокрой траве готовы не были. Но для бешеной собаки, как известно, семь вёрст не крюк, и дождь был нам разве что досадной помехой, потому что мешал снимать фото и видео. Решили начать от водопада и потихоньку сдвигаться вниз по течению до самого лагеря. Дорогу к водопаду сперва прокладывали по GPS, а потом просто шли на шум воды, летящей с умопомрачительной скоростью. По пути любовались красивейшим лесом, где ягод и грибов было не счесть. Ягод мы насчитали шесть видов, и по массовости выходило так: черника, брусника, малина, костяника, голубика, земляника. Грибы поразили не меньше: сыроежки и маслята, белые и рыжики, моховики, подосиновики, подберёзовики. И главное, местные их не берут вообще, в магазинах лежат только шампиньоны да лисички. Топаем мы, значит, под дождём по дороге, природой наслаждаемся, и всё время какое-то ощущение, будто придорожный пейзаж не закончен. Дошло: не хватает гор мусора в канавах вдоль дороги. Это был культурный шок номер один. Свернув с дороги и выйдя лесной тропинкой к водопаду, мы поняли, что придорожное изобилие было ещё цветочками. Ягодки - это белые размером со сковородку и такие поляны маслят и рыжиков, что наступить на гриб проще, чем на свободную землю; и это вовсе не рай, куда попадают души хороших грибников, а обычная норвежская реальность. По рыбе этот день запомнился двумя очень зачётными даблами, и оба с одной точки: сперва мы одновременно вытащили двух форелей, потом хариуса с форелью разом. Точка эта стала у нас самой уловистой и в тот день, и в следующие. Рыба, похоже, облюбовала её за разнообразие рельефа глубин и за то, что сумасшедшая струя там чередуется с затишками. Стояла она как раз на нижнем участке длинного острова, лежащего близко к нашему берегу и носящего имя Лосиный, и кончалась метрах в десяти ниже его окончания. Ещё одно хорошее место было сразу выше острова, и оно удивило нас мордатым окунем, взявшим воблер. Удивились не мы одни, хозяева кемпинга тоже: окунь, говорят они, стоит намного ниже по течению, там, где река делается откровенно равнинной. Третью уловистую точку мы нашли во внутреннем изгибе реки неподалёку от кемпинга, и вот с этих трёх мест взяли, пожалуй, половину всех своих трофеев. В тот же день река начала понемногу падать и очищаться. Список отличившихся воблеров пополнился: YO-ZURI L-Minnow 44, Pontoon Crackjack 58 SP SR, Jackson Trout Tune 3,5 гр длиной 55 мм и Megabass Live-X Smolt, которым мы добирали из длинной глубокой канавы рыбу, не желавшую подниматься за вобами с меньшим заглублением. Ещё отметился Cherry 1 footer от Jackall Bros: единственный кренк, который за две недели поймал хоть что-то, причём не что-то, а хариуса больше 50 см.
Четвёртый день вопреки прогнозу выдался довольно солнечным, и мы наконец устроили фотосессию пойманным рыбам. Вода падала и светлела дальше, и к вечеру прозрачностью напоминала уже горную реку, а не тот коричневый поток, каким встретила нас в день приезда. По рыбе день сложился удачно, но больше по хариусу: он брал практически любые воблеры. Лучше всего он ловился либо проводкой воблера на снос, либо чуть ли не под самым урезом прибрежной травы, хотя в предыдущие дни у берега стояла в основном форель, а вовсе не хариус. Рыболовный гид из нашего кемпинга объяснил, что, когда вода светлеет и падает, форель уходит ближе к центру русла. Русло напротив кемпинга было метров сто, сто тридцать, так что мы, вероятно, попросту до неё не добрасывали. Гида звали Девид, оказался он очень общительным итальянцем. Услугами его мы не пользовались, но информацией он делился постоянно, совершенно искренне, а ещё регулярно, стоило попросить, отвозил нас в город за покупками. Он же свёл нас с местным River Kiper. Суровый этот блюститель рыбьего поголовья и контролёр безбородочных крючков был по национальности голландец, убеждённый фанат нахлыста, и спиннингистов презирал открыто, из чего мы заключили: нарушать не стоит, не пощадит. Ещё Девид повеселил нас свежей историей про шведа, любителя трофейных щук: тот целый день бороздил реку гигантскими джерками и колебалками, поймал форель килограммов под семь и с презрением её выкинул, объявив, что приехал за щукой, а тут ловится всякая фигня. Мы тут же спросили, отчего же щуки не ловятся у нас. Девид ухмыльнулся: приманки, говорит, у вас слишком мелкие, щука ест то, что вы на них ловите. Пятый день начался со сборов и уборки домика, потому что гостеприимный KVENAN нам предстояло покинуть. Впрочем, кому наводить порядок в своём жилище неохота, тот может этого избежать, заплатив. Из небезынтересного: горячая вода в душе появляется там только после оплаты, видимо, из-за дороговизны энергоресурсов. Упаковавшись и заглянув к хозяевам сдать ключи, на стекле их домика обнаружилась фотография чудного жука, а под ней текст. Текст гласил, что всякий, кто жука увидит, обязан пометить место находки и немедленно известить администрацию кемпинга. Тут нас и подстерёг культурный шок номер два. Жук, оказывается, очень редкий, и если хозяева кемпинга найдут его возле реки, они смогут предотвратить постройку гидроэлектростанции ниже по течению, ведь место его обитания может уйти под воду. Я пошутил, что у нас обыкновенные люди не имеют столько прав, сколько норвежские жуки. Ребята хохотали от души, а нам было горько: сами ведь позволяем своей власти так с собой обходиться. Наобщавшись и насмеявшись, рюкзаки мы бросили в кемпинге и отправились ловить. Река спала уже почти до нормы, и форель радовать нас поклёвками перестала совсем, зато хариус продолжал брать стабильно, и я даже умудрился снять на маньячку пятерых с одной точки. На вечер у нас лежали билеты на поезд, он с пересадкой в Осло довозил нас до высокогорной станции Murdal.
Вышли мы на станции в 04-30, в полной темноте, и сразу удивились, до чего резко сменился климат: воздух держал градусов пять, шесть. Когда рассвело, причина стала очевидна: горы, отметка 866 метров над уровнем моря, а значит, и сезон здесь иной, и природная зона тоже. Никаких хвойных лесов, одни вересковые пустоши, карликовые тундровые берёзки и не стаявшие островки прошлогоднего снега. Дальше нам предстояло спускаться в горное ущелье Flamsdalen: двадцать километров русла древней ледниковой реки, вокруг горы-полуторатысячники, а бурная вода уходит в один из рукавов Согнефьорда. Сперва мы подумывали половить без лицензии, но, разглядев на столбах красочные картинки с описанием наказания за нарушение закона, решили быть порядочными. Как порядочные рыболовы лицензии мы и купили, в отеле Halsen, что стоит в километре от места нашего прибытия. Взять её можно и прямо у станции, в отеле Upsete Fjellstove, но открывают там только с 09:00. В зону входят пять высокогорных озёр и река Флома до железнодорожной станции Dalsbotten, а ниже идёт прямой, без всяких преград, отрезок реки вплоть до впадения её в фьорд, и это уже отдельная, лососевая зона. Спустившись крутым серпантином до той части реки, где в принципе можно ловить, мы расчехлились, и мелкая форель на 150-300 гр пошла с такой интенсивностью, что вспомнился жирующий осенний окунь. Брала она главным образом вертушки и мелкие воблеры, поклёвка обычно приходилась на самое начало проводки, и чаще всего рыба выходила из-под дальнего берега. При всём этом массированном клёве осторожность форель не теряла: заподозрит что-нибудь или услышит, как с точки с лишним шумом вынули её товарку, - и провожает приманку почти до самых ног, но не берёт. У меня большинство рыб пришлось на маньячку, а у Вани вдобавок прекрасно отработала Niacis от Smith. Когда половина пути до посёлка Flam осталась позади, а я всё ещё был под впечатлением от поистине райской красоты вокруг, со мной случился острый приступ любви к Норвегии. Я объявил, что рыбу больше не ловлю, никуда отсюда не поеду и остаюсь здесь навсегда наслаждаться этим видом. Сдвинуть меня с места товарищу удалось одними обещаниями лососевых радостей в устье реки. Видно, не зря эту долину считают одной из самых живописных во всей стране, да к тому же она свидетельство инженерного шедевра: железная дорога тут самая сложная в Норвегии, а возможно, и во всём мире. Ночевали мы в палатке практически в конце зоны ловли. Первую форель, которую по правилам разрешалось съесть, мы пустили в уху и сварили её на кристально чистой ледяной водичке. Запили ужин душистым малиново-земляничным чаем и легли пораньше: силы были нужны, впереди ждала лососевая рыбалка.
Ранним утром мы рванули во Flam, на рыбалку по дороге не отвлекались и останавливались разве что затем, чтобы запечатлеть очередной шедевр матушки-природы. А по прибытии нас ждал первый облом: ловить лосося нельзя, река закрыта, и по какой причине - непонятно. Настроение падает, заодно с ним валится и атмосферное давление, а следом начинается затяжной мелкий дождик. Идём в местный Tourist Information выяснять, что нам светит во фьорде. Информаторы объясняют, что рыбалка там не выдающаяся: до открытого океана далеко, километров сто десять, рыбы мало, и та по большей части мелкая, до кила. Мокнуть под дождём в лодке показалось нам удовольствием сомнительным да ещё и не дешёвым, так что решили ловить с берега и мокнуть задаром. Но прежде чем браться за море, сходили в городишко Aurlend, до которого по берегу фьорда десять километров ходу: хотелось узнать, что там с лососем в одноимённой речке, текущей через городок. Заодно высматривали удобные места под рыбалку и лагерь возле фьорда. Место мы нашли, а оставшуюся часть дороги проехали автостопом, нас подобрал отзывчивый серб. В Аурленде нас огорчили второй раз за день: ловить в реке можно только нахлыстом, лицензий выдают ограниченное число, и они распроданы на неделю вперёд, а лосося в реке нет, есть один Sea Trout. Так благородная рыба с жировым плавником, которую называют лососем, махнула перед нами хвостом и растаяла, как сон. Отойдя от города недалеко, мы выбрали скалистый язык, далеко выступающий от берега, с хорошей площадкой под палатку. Тут-то мы и достали из тубуса комплекты под лосося и треску: пара спиннингов Favorite Breeze, один 7.6 фута, другой 8.6, кастинг у них 10-30 и 15-45 граммов, а катушки к ним Twin Pover MG 3000 и Daiwa Legalis 3000. Разведку вели разными снастями - пилькером на 40 гр и съедобным силиконом на джиге 18 гр, - а стальные поводки привязали на всякий случай: мало ли какие водятся тут зубастики. После первых же забросов я пересмотрел собственные представления о том, что значит долго ждать, пока приманка ляжет на дно: при забросе метров на пятьдесят, семьдесят от берега сорокаграммовый пилькер шёл вниз больше двух минут. Дно там довольно ровное, без каменных завалов, и постепенно поднимается к мыску, с которого мы ловили. Метрах в пяти, семи от уреза воды глубина была уже не меньше тридцати метров, начиналась цепа и множество оранжевых морских звёзд, которых мы тройниками сбивали с этой почти отвесной стены. Первой морской рыбой в улове стала сайда, и, собственно, ничего кроме сайды нам не попалось ни в тот день, ни на следующий. Все они брали в толще воды практически у самого берега и все на сорокаграммовый пилькер, который мы вели быстро, сопровождая проводку энергичными рывками большой амплитуды. Чётко прослеживалась зависимость клёва от колебаний уровня воды, которые создают приливно-отливные течения: клевало только тогда, когда течение шло на максимуме. На ужин мы отведали ухи из филе сайды и наконец поняли, каков вкус у свежевыловленной морской рыбы; с тем замороженным недоразумением, что лежит на витринах наших супермаркетов, ему и сравниваться нечего.
Утром восьмого дня опять взяли пару дежурных сайд. Размером они шли в среднем на 1,5-2,5 кг, а бойцовские качества показывали прекрасные и снасть нагружали так, что никакая пресноводная рыба из пойманных нами, даже вдвое крупнее, с ними не равнялась. Не устраивало нас одно: монотонность этой ловли и невозможность перемещаться по берегу. Берега там, по сути, и нет, а есть доходящие до самой воды осыпи валунов и гальки, оставшиеся после строительства дороги. После обеда мы решили с морем завязать и ехать за сто километров ловить озёрную форель на Hardangervidda, самое большое плоскогорье Европы. Участок Aurlend - Geilo прошли автобусом, и в нём, как и повсюду, можно рассчитаться кредиткой. Из Geilo предстояло подняться пешком в гору километров на десять до первых интересных озёр, а рядом с ними стоял туристический приют организации DNT. Тропа в гору делится с ручьём, и стоит с неё сойти, как попадаешь на заболоченный грунт и скачешь с кочки на кочку, а набор высоты при этом приличный. Вымотала она нас порядком, так что вместо запланированной ночёвки в палатке мы остановились в приюте Hakkesetstolen Fjellstugu и заодно купили лицензии на завтра на два озера, принадлежащие владельцам приюта. Первое озеро встретило кристально чистой водой, и подводной жизни в ней не наблюдалось ровным счётом никакой: отражались в ней только ближние горы национального парка Hallingskarvet да карликовые, покрученные непогодой берёзы и осины. Единственным доказательством, что рыба тут есть, стала норка: вынырнула она с трёхсотграммовой форелью в зубах. За два часа ловли мы с трудом взяли по одной форели, на маньячку и на SMITH Pure 5 гр. На другом озере повторилось то же самое, только рыб вышло по три, и снова в фаворе была колебалка. Не сказался на клёве и двухметровый флюорокарбоновый лидер у напарника: у меня со шнуром поклёвок за день оказалось даже больше. Судя по всему, мы просто попали на классическую ловлю в непростых условиях, и шары тут не будет. Сдаваться мы не собирались и решили задержаться ещё на денёк, чтобы всё-таки подобрать ключи к местным трофейным браун траутам. Но в планы вмешалась погода: утром была прохлада и ясное солнышко, к обеду над границей уже хмуро ходили тучи, а к вечеру пошёл дождь, перешедший в ливень. Перспектива ставить палатку в болото под ливнем нас напугала, и к ночи мы откатились обратно в городок Geilo, разбив лагерь в тамошнем парке у реки. Так, оставив негостеприимные владения саамов, мы спустились в долину и переночевали в парке у воды. Полдня десятого дня ушло на сборы, долгое ожидание транспорта и дорогу. В ожидании поезда успели поучаствовать в предвыборной кампании, а заодно заглянуть в спортивно-рыболовный магазин Geilo, где полюбовались трофеями его персонала. Ребята эти каждый год ходят экспедициями по плато; трофеев больше всего им дало озеро Skjerja, а крупнейший, 7,4 кг, взят на Tuvaomradet. Поезд до Gol катил вдоль самого берега Halingdalselvi, и перспективные точки на той стороне мы высматривали прямо из окна, где собирались ловить. На всём протяжении река была рыжим пенящимся потоком с перекатами и порогами, а подходов к воде почти никаких. По пути от вокзала до кемпинга мы пересекли реку Hemsila - картина та же, разве что к перекатам и порогам добавились ещё и водопады. К сожалению, когда мы приехали в город, все заведения с лицензиями уже закрылись: по субботам они работают лишь до 15-00, а воскресенье у них вовсе выходной. Желание ловить пересилило страх ответственности за нарушение, и мы решили отойти от города подальше и эти два дня побраконьерствовать. Встали в четырёх километрах от города, в кемпинге Brekko, и поначалу нас озадачило полное отсутствие персонала: висела одна табличка с элементарными правилами поведения в общественном месте. Ниже шла надпись, что хозяева тут бывают редко, просят убирать за собой, а деньги за проживание оставлять прямо под окошком домика администрации. Это был культурный шок номер три. Именно в такой обстановке нашему туристу и становится ясно, велика ли ещё дистанция между нами и Европой и дотягивает ли он сам до тамошнего уровня культуры и цивилизованности. Поселившись и собрав снасти, мы вышли на вечерний клёв. Клюёт там, как на чёрных камнях: берут абсолютно на всё, а реализация нулевая. Причиной промахов мы сочли буро-коричневую воду и мелкий размер трофеев. Часа через полтора, приноровившись и выдернув первый десяток пятнистых, стало ясно: трофеями здесь и не пахнет, зато мелюзги, и притом агрессивной, хоть отбавляй. Одиннадцатый день, после нескольких суток интенсивного туризма и фискарства, а fiske - это рыбалка по-норвежски, мы назвали разгрузочным: потихоньку собирали грибы и ловили форельих детей на тонущие воблеры буквально с любой точки, где от берегового препятствия шла отбойная струя, а за ней стоял затишек с обратным течением. Ловили на шнур, чтобы обострить ощущения на поклёвке и вываживании. В фаворитах дня были Jackall Bros Tiny Fry 50 SP, Smith D-Incite 50 S и две модели Jackson Trout Tune 55: одна на 3,5 гр, другая HW на 5,5 г. На двенадцатый день, восстановив силы, мы на рассвете двинулись обратно в Gol, чтобы автостопом уехать на реку Hemsila в город Hemsedal, место для норвежских ловцов форели культовое. Застопили мы двадцатую по счёту машину, что можно считать средним результатом. По прибытии сразу взяли единую лицензию на зону, куда входят шестнадцать озёр и река в городской черте, и тут же поразились строгости тамошних правил. Крючков на одной приманке разрешается не больше трёх: либо тройник, либо двойник с одинарником, либо три одинарника. Всякую рыбу с кровоточащей раной от крючка, про которую можно подумать, что она не выживет, надо изъять из водоёма независимо от размера, и она идёт вам в улов, а как только в рыболовной сумке окажутся две рыбы, рыбалку полагается закончить. За нарушение положены штраф и конфискация всего рыболовного снаряжения, лицензия там тоже недемократичная, зачётный размер рыбы начинается с 25 см, а сезон идёт с 1 июня по 20 сентября. Неприятностей нам не хотелось, поэтому воблеры мы сразу разоружили, лишние тройники сняли и пошли ловить обещанных путеводителем форелей средним весом 300-1200 гр. Видимо, средний вес составители путеводителя считают сложными интегральными уравнениями, потому что наша банальная арифметика и глазомер выдали в процессе 300-500 граммов. Река, как и все предыдущие, гнала мутную после дождей воду с сумасшедшей скоростью, а уровень стоял выше нормального больше чем на полметра. Плотно заросшие берега вместе с высокой водой сильно урезали число мест, где можно ловить без вейдерсов. Промучился я часа два, взял пяток форелей и, оставив Ваню возле кемпинга, отправился на горные озёра, до которых было с десяток километров и метров триста вверх. По дороге встретил зверушку: стоит и смотрит на меня, глаза такие добрые-добрые, а забора-то между нами никакого. Я сделал вид, что мне пофиг, и вальяжно принялся его фотографировать, а он тоже изображал безразличие. Добрался, но сил и времени хватило лишь на то, чтобы восхититься суровой красотой открывшихся пейзажей и поймать пару форелей шахтёрски-чёрного раскраса; места, впрочем, я оценил как перспективные. Когда я вернулся в лагерь, напарник похвастался уловом, хорошим по количеству, и пара хвостов была даже под килограмм. На тринадцатый день я подкупил Ивана посулами мест мега- перспективных и архи-красивых и подбил его потратить весь предпоследний день на вылазку к разведанным накануне озёрам; аргументом послужило и то, что путеводитель упоминал больших окуней в озере Attjern. К счастью, мега- перспективные озёра поклёвками нас не порадовали, а обещанные окуни молча крутили нам из-под воды дули; впрочем, рыбы к тому времени мы уже наловились. А вот пункт программы про "чтоб красиво" выполнился лишь наполовину, красоту мы больше созерцали издали. И тут нам пришла в голову бредовая мысль: залезть со спиннингами на гору Skogshorn. Сказано - сделано: два часа, девятьсот метров подъёма, и вот мы на отметке 1728 м, а под ногами ожерелье озёр, опоясывающее подножье горы. Так высоко я не забирался никогда, и оно того стоило: именно тогда мне стало понятно, отчего людей тянет в горы. На четырнадцатый день река спала до нормального уровня и сделалась кристально чистой. Рыбалка в этот день объяснила нам, что многие успехи предыдущих дней объяснялись, скорее всего, удачным стечением погодных факторов. Наверняка, пока уровень рос и стоял пик половодья, рыба нормально не кормилась, а когда вода пошла на спад, случился всплеск активности; мутная вода к тому же прощала нам изъяны маскировки и несовершенство снастей. После долгого стояния высокой воды рыба сменила привычные места, и обнаружить её мы уже не могли.
Жёсткий потолок бюджета и полное отсутствие спонсоров заставили нас начать с денег. Считали так: львиная доля уходит на транспорт, потому что маршрут мы собрали с изрядным числом переездов - самолёт, поезда и автобусы по стране; следом идёт проживание, за ним еда, и последними лицензии. Транспорт был суммой фиксированной и считался точно, урезать его можно было только двумя способами: сократить количество переездов или рассчитывать внутри страны на автостоп. А вот на жилье сэкономить выходило прилично: палатка, поставленная на красивом речном берегу подальше от частных владений, не стоит ничего и душевна невероятно. Правда, заезжать иногда в кемпинги мы всё же планировали, чтобы окончательно не одичать в норвежской глубинке. Еда у потомков викингов не то чтобы дорогая, а очень дорогая, и выручил бы нас высококалорийный стратегический запас из дому, но скандинавы запрещают ввозить мясное и молочное. Скажу по секрету: правила мы нарушили и протащили килограмм сала и килограмм сырокопчёной колбасы. Да и едем мы всё-таки рыбачить, значит, меню разнообразим рыбой, грибы там тоже есть, а витамины дадут ягоды. Лицензия - тоже сумма фиксированная, её мы посчитали заранее под маршрут, а всё, что нужно знать, выясняли перепиской с хозяевами рыболовных кемпингов. Сэкономить на ней можно двумя путями: брать недельную, которая идёт по цене трёх суточных, но это выгодно, если стоишь долго на одном месте, либо подольше ловить в море, где лицензия не нужна вовсе. Потом начался массовый сбор сведений в интернете: туристические и рыболовные форумы, официальные источники, официальный туристический портал по стране. Занимались этим до середины весны. Дальше посмотрели на сайте норвежского посольства список документов и справок для визы и шаг за шагом выполнили всё, что там прописано. Скажу отдельно: страшных историй про норвежскую визу я наслушался из разных источников столько, что впору было впадать в депрессию, а один знакомый турагент так и вовсе авторитетно объявил нам: "Вы типичные отказники". К счастью, все прогнозы провалились, визу мы получили спокойно уже на следующий день после подачи бумаг.
Осталось последнее перед вылетом: собрать рюкзаки и выбрать снасти. Вышло у каждого по 16 кг. Коротко о том, что внутри и насколько эти вещи оказались нужны. Мембранная куртка и брюки от дождя обязательны, без них можно вообще никуда не ехать. Вейдерсы напарник взял, а я нет и потом жалел об этом всю поездку. Термобельё и куртка с утеплителем Prima Loft тоже обязательны, потому что за день температура может гулять на пятнадцать градусов, а то и больше. Обувь нужна водонепроницаемая на сто процентов, хотя при вейдерсах сойдёт любая удобная и быстросохнущая, лишь бы держала голеностоп. Дно у палатки должно быть максимально водонепроницаемым, и это даже в сухую погоду, потому что все пригодные под неё места укрыты вечно мокрым мхом. Из еды везли орехи и сухофрукты, сырокопчёную колбасу и сало, крупу и овсяные хлопья, по полкило на человека, и перцовку. Единственное, что можно было не брать, - хлопья; всего остального, сала и круп, там либо в продаже нет совсем, либо стоит оно очень серьёзных денег, как колбаса и спиртное. Фото- и видеотехнику со всеми зарядками брали смело: зарядить их выйдет и в поезде, и практически в каждом населённом пункте, хоть у местной коммуны в помещении, хоть в туристической конторе. Вылетели мы из Киева в 6-20, а в аэропорт Sandefjord Torp прибыли в 7-40. И не подумайте, что под нами был реактивный самолёт, просто мы сместились на часовой пояс и выгадали час. При заказе железнодорожных билетов мы этого не сообразили, поэтому свой поезд ждали четыре часа, хотя могли бы взять места на более ранний. До первой точки нам предстояло ехать с двумя пересадками, а по факту добавились ещё две: железную дорогу ремонтировали, и часть пути мы проделали автобусом. Дорога шла через Sandefjord Torp, Holmestrand, Eidsvoll, Hamar и Tolga. В Tolga по расписанию мы приезжали в 21-05, и там нас по договорённости должен был встретить хозяин кемпинга KVENAN, который стоит в десяти километрах от посёлка. Жильё в кемпинге разное: двухместный домик в сотне метров от воды, четырёхместный прямо на берегу реки. Одна беда: лицензию в кемпинге не купишь, а в посёлке все конторы, где её продают, были уже закрыты, так что возвращаться за ней пришлось утром.
Зона, доставшаяся нам, называется Eindfossen, лежит она в районе кемпинга и начинается с одноимённого водопада; выше по течению её сосед Tolga sone, ниже - нахлыстовая зона. Сезон в ней открыт с 25 мая по 21 сентября. Лицензия там временная: начало действия выбираешь сам, и уже от него отсчитываются сутки. Штука это очень удобная, ведь нужно время и на дорогу до воды, и на то, чтобы поселиться и разобрать снасти. Советую ставить начало действия часа на два позже покупки. Купить её можно на автозаправке, открытой с 09:00 до 21:00, в магазине COOP, который работает с 09:00 до 17:00, и в офисе местного рыбинспектора, которого по-английски зовут River Kiper, - там принимают с 10:00 до 16:00. В воскресенье открыта одна лишь автозаправка. В самой лицензии расписаны правила, ограничения по размеру рыбы и по числу хвостов, которые позволено забрать на обед. У нас полагалось ловить исключительно на безбородые крючки, всю форель и щуку отпускать, даже если рыба повреждена и очевидно не выживет, а забрать себе можно было по три хариуса в сутки и не мельче 35 см. В нахлыстовой зоне закрутили ещё туже: там забирают только хариусов от 35 до 38 см. Ловить мы собирались три дня, поэтому взяли недельную, помчались в кемпинг, собрали снасти и заглянули к администрации расспросить про клёв, про средние размеры рыбы и про всякие процедурные тонкости. Хозяева с огорчённым видом сообщили, что время для рыбалки мы выбрали плохое: после сильных дождей река прибавила больше полуметра и сделалась коричневой. По их словам, нахлыстовики уже который день возвращаются с нулями, а единственный наш шанс - червь. И тут мы с ужасом вспомнили, что банки с отборными навозными червяками так и остались в Киеве. Хоть плачь. Спасло то, что полный набор типично спиннинговых приманок мы прихватить не забыли, вот его местным рыбам и предложим. Бывалые советовали делать упор на железо, и уперлись мы так основательно, что нашими вертушечно-колебательными комплектами можно было застелить прилавок небольшого магазина, а веса этого железа хватило бы на лёгкий якорь. Стартовали мы лайтовыми комплектами. У меня стояла катушка DAIWA PRESSO 2004, монолеска 0.185 Troutist Wild от SUNLINE на одной шпуле, на запасной шнур Rock Fish PE, диаметр #0.3, разрывная нагрузка 6 lb, палка Favorite Professional 2,2 метра, заявленный тест 3-14 гр. У напарника катушка DAIWA TD ITO 2506, леска такая же, 0.185 Troutist Wild производства SUNLINE, палка Favorite Action Art 6.6 футов, тест 3-10 гр, и вот у него с тестом всё честно, соответствует.
Река Glomma, на которой мы стояли, у норвежцев вроде нашего Днепра: шестьсот километров длины, самая полноводная, притоков не сосчитать, а в верхнем течении масса перекатов и живописные водопады. Ловили мы в самом её верховье. Глубина там по всей ширине более-менее ровная, в среднем метр, полтора, а ямки и канавки в основном жмутся к берегу и встречаются только у скальных прижимов да на поворотах русла. Первые же забросы показали, что при таком течении вертушка даже первого номера грузит снасть до того, что катушка натурально стонет, и вдобавок её почти сразу выпирает на поверхность; с колебалками повторилось ровно то же. Я решил зайти с воблеров и разведчиком поставил тигровой расцветки Skaggit Design Mets 5 см, тонущий. Бросок апстрим в тишинку за валуном - и почти немедленно резкая поклёвка с очень бурным сопротивлением, а потом обидный сход, я даже рыбу разглядеть не успел. Вот вам и бывалые с железом, вот и местные языки с червяками: местная рыба хочет воблер, и особенно тонущий. Всё, что мы ловили дальше в течение дня, эту мысль только подтверждало. Оказалось совсем не мудрено: изысков проводка не требовала, потому что течение выдувало парус из лески, а растяжимость самой лески не давала собрать рывковую проводку в сколько-нибудь связные движения приманки. Забросы, которые кончались поклёвкой или рыбой, шли, как правило, поперёк потока либо с небольшим, градусов на тридцать, упреждением против него, и хорошо было, чтобы воблер улетал подальше и на этом сумасшедшем течении работал стабильно. Проводка - резкий неамплитудный твич, без пауз. Здорово выручала смена приманки: точка после пойманной форели обычно замолкала, но стоило поставить другой воблер, и нередко с первых же забросов удавалось взять ещё одну. В героях дня у нас ходили тигровый Skaggit Design Mets 5 см весом 4,2 гр, затем Smith D-Incite 50 S, дальше Zip Baits Rigge 35 F, за ним Smith D-Contact 65 S и Smith JADE SR, и наконец Jackall Bros Tiny Fry 50 SP, подаривший самую крупную форель и того дня, и всей поездки вообще. Вечером мы изрядно удивили хозяев кемпинга, рассказав, что взяли каждый больше десятка форелей, а у меня в зачёте было ещё четыре хариуса, все на Rigge 35 F от Zip Baits. Форель шла в среднем на 500-700 гр, одна перевалила за килограмм, хариусы были от 30 до 45 см. Тут надо сказать, что местные, когда спрашиваешь про размер пойманной рыбы, называют обычно её длину, а вес в килограммах назвать попросту затрудняются; понемногу и мы перешли на ту же систему. Завершился день прекрасно: хариусовая уха с белыми грибами и хороший виски к ней.
На третий день синоптики обещали дожди и плотную облачность и не соврали. С этого дня и до самого конца поездки я уже не забывал о насквозь промокших ногах: мои мембранные ботинки к стопроцентной влажности грунта и вечно мокрой траве готовы не были. Но для бешеной собаки, как известно, семь вёрст не крюк, и дождь был нам разве что досадной помехой, потому что мешал снимать фото и видео. Решили начать от водопада и потихоньку сдвигаться вниз по течению до самого лагеря. Дорогу к водопаду сперва прокладывали по GPS, а потом просто шли на шум воды, летящей с умопомрачительной скоростью. По пути любовались красивейшим лесом, где ягод и грибов было не счесть. Ягод мы насчитали шесть видов, и по массовости выходило так: черника, брусника, малина, костяника, голубика, земляника. Грибы поразили не меньше: сыроежки и маслята, белые и рыжики, моховики, подосиновики, подберёзовики. И главное, местные их не берут вообще, в магазинах лежат только шампиньоны да лисички. Топаем мы, значит, под дождём по дороге, природой наслаждаемся, и всё время какое-то ощущение, будто придорожный пейзаж не закончен. Дошло: не хватает гор мусора в канавах вдоль дороги. Это был культурный шок номер один. Свернув с дороги и выйдя лесной тропинкой к водопаду, мы поняли, что придорожное изобилие было ещё цветочками. Ягодки - это белые размером со сковородку и такие поляны маслят и рыжиков, что наступить на гриб проще, чем на свободную землю; и это вовсе не рай, куда попадают души хороших грибников, а обычная норвежская реальность. По рыбе этот день запомнился двумя очень зачётными даблами, и оба с одной точки: сперва мы одновременно вытащили двух форелей, потом хариуса с форелью разом. Точка эта стала у нас самой уловистой и в тот день, и в следующие. Рыба, похоже, облюбовала её за разнообразие рельефа глубин и за то, что сумасшедшая струя там чередуется с затишками. Стояла она как раз на нижнем участке длинного острова, лежащего близко к нашему берегу и носящего имя Лосиный, и кончалась метрах в десяти ниже его окончания. Ещё одно хорошее место было сразу выше острова, и оно удивило нас мордатым окунем, взявшим воблер. Удивились не мы одни, хозяева кемпинга тоже: окунь, говорят они, стоит намного ниже по течению, там, где река делается откровенно равнинной. Третью уловистую точку мы нашли во внутреннем изгибе реки неподалёку от кемпинга, и вот с этих трёх мест взяли, пожалуй, половину всех своих трофеев. В тот же день река начала понемногу падать и очищаться. Список отличившихся воблеров пополнился: YO-ZURI L-Minnow 44, Pontoon Crackjack 58 SP SR, Jackson Trout Tune 3,5 гр длиной 55 мм и Megabass Live-X Smolt, которым мы добирали из длинной глубокой канавы рыбу, не желавшую подниматься за вобами с меньшим заглублением. Ещё отметился Cherry 1 footer от Jackall Bros: единственный кренк, который за две недели поймал хоть что-то, причём не что-то, а хариуса больше 50 см.
Четвёртый день вопреки прогнозу выдался довольно солнечным, и мы наконец устроили фотосессию пойманным рыбам. Вода падала и светлела дальше, и к вечеру прозрачностью напоминала уже горную реку, а не тот коричневый поток, каким встретила нас в день приезда. По рыбе день сложился удачно, но больше по хариусу: он брал практически любые воблеры. Лучше всего он ловился либо проводкой воблера на снос, либо чуть ли не под самым урезом прибрежной травы, хотя в предыдущие дни у берега стояла в основном форель, а вовсе не хариус. Рыболовный гид из нашего кемпинга объяснил, что, когда вода светлеет и падает, форель уходит ближе к центру русла. Русло напротив кемпинга было метров сто, сто тридцать, так что мы, вероятно, попросту до неё не добрасывали. Гида звали Девид, оказался он очень общительным итальянцем. Услугами его мы не пользовались, но информацией он делился постоянно, совершенно искренне, а ещё регулярно, стоило попросить, отвозил нас в город за покупками. Он же свёл нас с местным River Kiper. Суровый этот блюститель рыбьего поголовья и контролёр безбородочных крючков был по национальности голландец, убеждённый фанат нахлыста, и спиннингистов презирал открыто, из чего мы заключили: нарушать не стоит, не пощадит. Ещё Девид повеселил нас свежей историей про шведа, любителя трофейных щук: тот целый день бороздил реку гигантскими джерками и колебалками, поймал форель килограммов под семь и с презрением её выкинул, объявив, что приехал за щукой, а тут ловится всякая фигня. Мы тут же спросили, отчего же щуки не ловятся у нас. Девид ухмыльнулся: приманки, говорит, у вас слишком мелкие, щука ест то, что вы на них ловите. Пятый день начался со сборов и уборки домика, потому что гостеприимный KVENAN нам предстояло покинуть. Впрочем, кому наводить порядок в своём жилище неохота, тот может этого избежать, заплатив. Из небезынтересного: горячая вода в душе появляется там только после оплаты, видимо, из-за дороговизны энергоресурсов. Упаковавшись и заглянув к хозяевам сдать ключи, на стекле их домика обнаружилась фотография чудного жука, а под ней текст. Текст гласил, что всякий, кто жука увидит, обязан пометить место находки и немедленно известить администрацию кемпинга. Тут нас и подстерёг культурный шок номер два. Жук, оказывается, очень редкий, и если хозяева кемпинга найдут его возле реки, они смогут предотвратить постройку гидроэлектростанции ниже по течению, ведь место его обитания может уйти под воду. Я пошутил, что у нас обыкновенные люди не имеют столько прав, сколько норвежские жуки. Ребята хохотали от души, а нам было горько: сами ведь позволяем своей власти так с собой обходиться. Наобщавшись и насмеявшись, рюкзаки мы бросили в кемпинге и отправились ловить. Река спала уже почти до нормы, и форель радовать нас поклёвками перестала совсем, зато хариус продолжал брать стабильно, и я даже умудрился снять на маньячку пятерых с одной точки. На вечер у нас лежали билеты на поезд, он с пересадкой в Осло довозил нас до высокогорной станции Murdal.
Вышли мы на станции в 04-30, в полной темноте, и сразу удивились, до чего резко сменился климат: воздух держал градусов пять, шесть. Когда рассвело, причина стала очевидна: горы, отметка 866 метров над уровнем моря, а значит, и сезон здесь иной, и природная зона тоже. Никаких хвойных лесов, одни вересковые пустоши, карликовые тундровые берёзки и не стаявшие островки прошлогоднего снега. Дальше нам предстояло спускаться в горное ущелье Flamsdalen: двадцать километров русла древней ледниковой реки, вокруг горы-полуторатысячники, а бурная вода уходит в один из рукавов Согнефьорда. Сперва мы подумывали половить без лицензии, но, разглядев на столбах красочные картинки с описанием наказания за нарушение закона, решили быть порядочными. Как порядочные рыболовы лицензии мы и купили, в отеле Halsen, что стоит в километре от места нашего прибытия. Взять её можно и прямо у станции, в отеле Upsete Fjellstove, но открывают там только с 09:00. В зону входят пять высокогорных озёр и река Флома до железнодорожной станции Dalsbotten, а ниже идёт прямой, без всяких преград, отрезок реки вплоть до впадения её в фьорд, и это уже отдельная, лососевая зона. Спустившись крутым серпантином до той части реки, где в принципе можно ловить, мы расчехлились, и мелкая форель на 150-300 гр пошла с такой интенсивностью, что вспомнился жирующий осенний окунь. Брала она главным образом вертушки и мелкие воблеры, поклёвка обычно приходилась на самое начало проводки, и чаще всего рыба выходила из-под дальнего берега. При всём этом массированном клёве осторожность форель не теряла: заподозрит что-нибудь или услышит, как с точки с лишним шумом вынули её товарку, - и провожает приманку почти до самых ног, но не берёт. У меня большинство рыб пришлось на маньячку, а у Вани вдобавок прекрасно отработала Niacis от Smith. Когда половина пути до посёлка Flam осталась позади, а я всё ещё был под впечатлением от поистине райской красоты вокруг, со мной случился острый приступ любви к Норвегии. Я объявил, что рыбу больше не ловлю, никуда отсюда не поеду и остаюсь здесь навсегда наслаждаться этим видом. Сдвинуть меня с места товарищу удалось одними обещаниями лососевых радостей в устье реки. Видно, не зря эту долину считают одной из самых живописных во всей стране, да к тому же она свидетельство инженерного шедевра: железная дорога тут самая сложная в Норвегии, а возможно, и во всём мире. Ночевали мы в палатке практически в конце зоны ловли. Первую форель, которую по правилам разрешалось съесть, мы пустили в уху и сварили её на кристально чистой ледяной водичке. Запили ужин душистым малиново-земляничным чаем и легли пораньше: силы были нужны, впереди ждала лососевая рыбалка.
Ранним утром мы рванули во Flam, на рыбалку по дороге не отвлекались и останавливались разве что затем, чтобы запечатлеть очередной шедевр матушки-природы. А по прибытии нас ждал первый облом: ловить лосося нельзя, река закрыта, и по какой причине - непонятно. Настроение падает, заодно с ним валится и атмосферное давление, а следом начинается затяжной мелкий дождик. Идём в местный Tourist Information выяснять, что нам светит во фьорде. Информаторы объясняют, что рыбалка там не выдающаяся: до открытого океана далеко, километров сто десять, рыбы мало, и та по большей части мелкая, до кила. Мокнуть под дождём в лодке показалось нам удовольствием сомнительным да ещё и не дешёвым, так что решили ловить с берега и мокнуть задаром. Но прежде чем браться за море, сходили в городишко Aurlend, до которого по берегу фьорда десять километров ходу: хотелось узнать, что там с лососем в одноимённой речке, текущей через городок. Заодно высматривали удобные места под рыбалку и лагерь возле фьорда. Место мы нашли, а оставшуюся часть дороги проехали автостопом, нас подобрал отзывчивый серб. В Аурленде нас огорчили второй раз за день: ловить в реке можно только нахлыстом, лицензий выдают ограниченное число, и они распроданы на неделю вперёд, а лосося в реке нет, есть один Sea Trout. Так благородная рыба с жировым плавником, которую называют лососем, махнула перед нами хвостом и растаяла, как сон. Отойдя от города недалеко, мы выбрали скалистый язык, далеко выступающий от берега, с хорошей площадкой под палатку. Тут-то мы и достали из тубуса комплекты под лосося и треску: пара спиннингов Favorite Breeze, один 7.6 фута, другой 8.6, кастинг у них 10-30 и 15-45 граммов, а катушки к ним Twin Pover MG 3000 и Daiwa Legalis 3000. Разведку вели разными снастями - пилькером на 40 гр и съедобным силиконом на джиге 18 гр, - а стальные поводки привязали на всякий случай: мало ли какие водятся тут зубастики. После первых же забросов я пересмотрел собственные представления о том, что значит долго ждать, пока приманка ляжет на дно: при забросе метров на пятьдесят, семьдесят от берега сорокаграммовый пилькер шёл вниз больше двух минут. Дно там довольно ровное, без каменных завалов, и постепенно поднимается к мыску, с которого мы ловили. Метрах в пяти, семи от уреза воды глубина была уже не меньше тридцати метров, начиналась цепа и множество оранжевых морских звёзд, которых мы тройниками сбивали с этой почти отвесной стены. Первой морской рыбой в улове стала сайда, и, собственно, ничего кроме сайды нам не попалось ни в тот день, ни на следующий. Все они брали в толще воды практически у самого берега и все на сорокаграммовый пилькер, который мы вели быстро, сопровождая проводку энергичными рывками большой амплитуды. Чётко прослеживалась зависимость клёва от колебаний уровня воды, которые создают приливно-отливные течения: клевало только тогда, когда течение шло на максимуме. На ужин мы отведали ухи из филе сайды и наконец поняли, каков вкус у свежевыловленной морской рыбы; с тем замороженным недоразумением, что лежит на витринах наших супермаркетов, ему и сравниваться нечего.
Утром восьмого дня опять взяли пару дежурных сайд. Размером они шли в среднем на 1,5-2,5 кг, а бойцовские качества показывали прекрасные и снасть нагружали так, что никакая пресноводная рыба из пойманных нами, даже вдвое крупнее, с ними не равнялась. Не устраивало нас одно: монотонность этой ловли и невозможность перемещаться по берегу. Берега там, по сути, и нет, а есть доходящие до самой воды осыпи валунов и гальки, оставшиеся после строительства дороги. После обеда мы решили с морем завязать и ехать за сто километров ловить озёрную форель на Hardangervidda, самое большое плоскогорье Европы. Участок Aurlend - Geilo прошли автобусом, и в нём, как и повсюду, можно рассчитаться кредиткой. Из Geilo предстояло подняться пешком в гору километров на десять до первых интересных озёр, а рядом с ними стоял туристический приют организации DNT. Тропа в гору делится с ручьём, и стоит с неё сойти, как попадаешь на заболоченный грунт и скачешь с кочки на кочку, а набор высоты при этом приличный. Вымотала она нас порядком, так что вместо запланированной ночёвки в палатке мы остановились в приюте Hakkesetstolen Fjellstugu и заодно купили лицензии на завтра на два озера, принадлежащие владельцам приюта. Первое озеро встретило кристально чистой водой, и подводной жизни в ней не наблюдалось ровным счётом никакой: отражались в ней только ближние горы национального парка Hallingskarvet да карликовые, покрученные непогодой берёзы и осины. Единственным доказательством, что рыба тут есть, стала норка: вынырнула она с трёхсотграммовой форелью в зубах. За два часа ловли мы с трудом взяли по одной форели, на маньячку и на SMITH Pure 5 гр. На другом озере повторилось то же самое, только рыб вышло по три, и снова в фаворе была колебалка. Не сказался на клёве и двухметровый флюорокарбоновый лидер у напарника: у меня со шнуром поклёвок за день оказалось даже больше. Судя по всему, мы просто попали на классическую ловлю в непростых условиях, и шары тут не будет. Сдаваться мы не собирались и решили задержаться ещё на денёк, чтобы всё-таки подобрать ключи к местным трофейным браун траутам. Но в планы вмешалась погода: утром была прохлада и ясное солнышко, к обеду над границей уже хмуро ходили тучи, а к вечеру пошёл дождь, перешедший в ливень. Перспектива ставить палатку в болото под ливнем нас напугала, и к ночи мы откатились обратно в городок Geilo, разбив лагерь в тамошнем парке у реки. Так, оставив негостеприимные владения саамов, мы спустились в долину и переночевали в парке у воды. Полдня десятого дня ушло на сборы, долгое ожидание транспорта и дорогу. В ожидании поезда успели поучаствовать в предвыборной кампании, а заодно заглянуть в спортивно-рыболовный магазин Geilo, где полюбовались трофеями его персонала. Ребята эти каждый год ходят экспедициями по плато; трофеев больше всего им дало озеро Skjerja, а крупнейший, 7,4 кг, взят на Tuvaomradet. Поезд до Gol катил вдоль самого берега Halingdalselvi, и перспективные точки на той стороне мы высматривали прямо из окна, где собирались ловить. На всём протяжении река была рыжим пенящимся потоком с перекатами и порогами, а подходов к воде почти никаких. По пути от вокзала до кемпинга мы пересекли реку Hemsila - картина та же, разве что к перекатам и порогам добавились ещё и водопады. К сожалению, когда мы приехали в город, все заведения с лицензиями уже закрылись: по субботам они работают лишь до 15-00, а воскресенье у них вовсе выходной. Желание ловить пересилило страх ответственности за нарушение, и мы решили отойти от города подальше и эти два дня побраконьерствовать. Встали в четырёх километрах от города, в кемпинге Brekko, и поначалу нас озадачило полное отсутствие персонала: висела одна табличка с элементарными правилами поведения в общественном месте. Ниже шла надпись, что хозяева тут бывают редко, просят убирать за собой, а деньги за проживание оставлять прямо под окошком домика администрации. Это был культурный шок номер три. Именно в такой обстановке нашему туристу и становится ясно, велика ли ещё дистанция между нами и Европой и дотягивает ли он сам до тамошнего уровня культуры и цивилизованности. Поселившись и собрав снасти, мы вышли на вечерний клёв. Клюёт там, как на чёрных камнях: берут абсолютно на всё, а реализация нулевая. Причиной промахов мы сочли буро-коричневую воду и мелкий размер трофеев. Часа через полтора, приноровившись и выдернув первый десяток пятнистых, стало ясно: трофеями здесь и не пахнет, зато мелюзги, и притом агрессивной, хоть отбавляй. Одиннадцатый день, после нескольких суток интенсивного туризма и фискарства, а fiske - это рыбалка по-норвежски, мы назвали разгрузочным: потихоньку собирали грибы и ловили форельих детей на тонущие воблеры буквально с любой точки, где от берегового препятствия шла отбойная струя, а за ней стоял затишек с обратным течением. Ловили на шнур, чтобы обострить ощущения на поклёвке и вываживании. В фаворитах дня были Jackall Bros Tiny Fry 50 SP, Smith D-Incite 50 S и две модели Jackson Trout Tune 55: одна на 3,5 гр, другая HW на 5,5 г. На двенадцатый день, восстановив силы, мы на рассвете двинулись обратно в Gol, чтобы автостопом уехать на реку Hemsila в город Hemsedal, место для норвежских ловцов форели культовое. Застопили мы двадцатую по счёту машину, что можно считать средним результатом. По прибытии сразу взяли единую лицензию на зону, куда входят шестнадцать озёр и река в городской черте, и тут же поразились строгости тамошних правил. Крючков на одной приманке разрешается не больше трёх: либо тройник, либо двойник с одинарником, либо три одинарника. Всякую рыбу с кровоточащей раной от крючка, про которую можно подумать, что она не выживет, надо изъять из водоёма независимо от размера, и она идёт вам в улов, а как только в рыболовной сумке окажутся две рыбы, рыбалку полагается закончить. За нарушение положены штраф и конфискация всего рыболовного снаряжения, лицензия там тоже недемократичная, зачётный размер рыбы начинается с 25 см, а сезон идёт с 1 июня по 20 сентября. Неприятностей нам не хотелось, поэтому воблеры мы сразу разоружили, лишние тройники сняли и пошли ловить обещанных путеводителем форелей средним весом 300-1200 гр. Видимо, средний вес составители путеводителя считают сложными интегральными уравнениями, потому что наша банальная арифметика и глазомер выдали в процессе 300-500 граммов. Река, как и все предыдущие, гнала мутную после дождей воду с сумасшедшей скоростью, а уровень стоял выше нормального больше чем на полметра. Плотно заросшие берега вместе с высокой водой сильно урезали число мест, где можно ловить без вейдерсов. Промучился я часа два, взял пяток форелей и, оставив Ваню возле кемпинга, отправился на горные озёра, до которых было с десяток километров и метров триста вверх. По дороге встретил зверушку: стоит и смотрит на меня, глаза такие добрые-добрые, а забора-то между нами никакого. Я сделал вид, что мне пофиг, и вальяжно принялся его фотографировать, а он тоже изображал безразличие. Добрался, но сил и времени хватило лишь на то, чтобы восхититься суровой красотой открывшихся пейзажей и поймать пару форелей шахтёрски-чёрного раскраса; места, впрочем, я оценил как перспективные. Когда я вернулся в лагерь, напарник похвастался уловом, хорошим по количеству, и пара хвостов была даже под килограмм. На тринадцатый день я подкупил Ивана посулами мест мега- перспективных и архи-красивых и подбил его потратить весь предпоследний день на вылазку к разведанным накануне озёрам; аргументом послужило и то, что путеводитель упоминал больших окуней в озере Attjern. К счастью, мега- перспективные озёра поклёвками нас не порадовали, а обещанные окуни молча крутили нам из-под воды дули; впрочем, рыбы к тому времени мы уже наловились. А вот пункт программы про "чтоб красиво" выполнился лишь наполовину, красоту мы больше созерцали издали. И тут нам пришла в голову бредовая мысль: залезть со спиннингами на гору Skogshorn. Сказано - сделано: два часа, девятьсот метров подъёма, и вот мы на отметке 1728 м, а под ногами ожерелье озёр, опоясывающее подножье горы. Так высоко я не забирался никогда, и оно того стоило: именно тогда мне стало понятно, отчего людей тянет в горы. На четырнадцатый день река спала до нормального уровня и сделалась кристально чистой. Рыбалка в этот день объяснила нам, что многие успехи предыдущих дней объяснялись, скорее всего, удачным стечением погодных факторов. Наверняка, пока уровень рос и стоял пик половодья, рыба нормально не кормилась, а когда вода пошла на спад, случился всплеск активности; мутная вода к тому же прощала нам изъяны маскировки и несовершенство снастей. После долгого стояния высокой воды рыба сменила привычные места, и обнаружить её мы уже не могли.
Направления:
Рыбалка в Норвегии
