Как собираю сёрфтроллинговую снасть с кальмаровой мушкой, бомбетом и длинными поводками

Сёрфтроллинг по морскому хищнику с берега мне нравится своей результативностью. Название может отпугнуть спиннингиста словом "троллинг", хотя здесь оно относится к тому, как ведут приманку. Если смотреть на готовую снасть со стороны, деталей будто бы слишком много. На деле каждая из них делает ловлю удобнее и помогает оснастке работать. Начну с кальмаровой мушки. Сам силиконовый кальмар еще не является законченной приманкой: похожие заготовки идут и на ассист-крючки для пилькеров, и на оснастки под снэппера с групером. У размеров #3, #2.5 и #2 длина соответственно 90, 75 и 60 мм; из этих трех чаще беру первые два.

Для такой мушки готовлю крючки примерно 1,2 мм толщиной, с высотой 27 мм при ширине 14 мм. Нужны также шестимиллиметровые свинцовые бусинки и плетеный кевлар. У меня он четырехжильный, диаметром 0,5 мм, с нагрузкой 70 lb. Хвосты из силикона, голография и люрекс уже относятся к творческой части: ими можно дополнить приманку. Из инструментов особенно важна игла, у которой есть обратная защелка. Еще удобны специальные ножницы, режущие кевлар; заменить ножницы как-то можно, а работать без такой иглы гораздо труднее. Подготовив все это, отмеряю кусок кевлара в 200 мм. На обоих концах будут крючки: закрепляю их штыковым узлом и дополнительно пропитываю соединение суперклеем.

Складываю этот отрезок не строго пополам, а с небольшим смещением. Так один крючок окажется чуть ниже другого. Над крючком закрепляю узел, под которым, если хочется, делаю опушку. Ее отсутствие работоспособности не мешает. По моим наблюдениям, на тунца хорошо действует голография, тогда как корифенам нравятся вытянутые хвостики. Для огрузки хватает пары свинцовых бусин. Кальмара из силикона натягиваю с помощью той самой иглы и завершаю сборку фиксирующим узелком. Затем мушку соединяю с поводком двойным клинчем. Есть и другая схема: оба крючка последовательно вяжутся прямо на поводке. Придется заранее готовить длинные, по 5-6 м, поводки целиком. Зато крючки при этом не спутываются, а при поклевке кальмар сдвигается вверх и не разрывается.

Другой путь - пластиковая троллинговая блесна. Ее можно взять, если не хочется заниматься вязанием мушек, либо держать вместе с ними, чтобы иметь выбор. Среди основных изготовителей тут YAMASHITA и YO-ZURI, но встречается немало достойных китайских вариантов на торговых площадках. Жестко привязывать такую блесну не надо: ей требуется свобода вращения вокруг поводка. Леску пропускаю сквозь отверстие, после чего на конце делаю узел наподобие двойной восьмерки. С грузами названий тоже хватает: бомбет, поплавок, а у китайцев 水球, буквально "водный мяч". На обороте коробок с блеснами бывает изображена похожая на мышь штука от YAMASHITA. Мне этот вариант не нравится, потому что дальности от него не добиться. У него встречаются и плавающая версия с надписью Floating на розовой, и тонущая Sinking на желтой. Обозначения 20 или 25 считаются по 3,75 г за единицу. Почему именно так, я не разобрался: японское 号 означает всего лишь номер.

Куда интереснее для меня "народный" груз, который хорошо летит и вполне доступен для самостоятельного изготовления. Например, обозначение 3,5 читается здесь как #35, приблизительно 130 г. Внутри находятся дробь из свинца диаметром 2,2-2,4 мм и вода. Вода нужна не для красоты: она удерживает дробинки вместе, и при мощном забросе они уже не разлетаются, а груз сохраняет устойчивость. Готовые варианты покупают в магазинах Тайваня; пустые корпуса можно заказать отдельно. Их наполняют дробью, добавляют воду, проверяют массу и запаивают. На моих весах получалось 4,4 унции, то есть около 127 г. Вместо такого корпуса подойдет и пластиковый колпачок с картриджа силиконового клея. Правда, в этом случае свинец уже придется отливать. С узкой стороны вклеивается вертлюжок, а со стороны резьбы размещается свинцовая огрузка. Вся конструкция должна остаться герметичной. У меня этот вариант тоже хорошо работает.

Поводки под скользящий груз довелось видеть самые разные. После нескольких лет такой рыбалки остановился на схеме, которая устраивает именно меня. Скользящее соединение позволяет убрать инерцию груза в момент поклевки. На одном конце делаю петлю, причем вертлюжок проходит только через одну ее сторону. Для сборки беру морские нержавеющие вертлюжки #2 с подшипниками, трубочки для обжима из алюминия, с отверстием внутри 1 мм, и флюорокарбон 0,81 мм, он же #24. К карабину особых требований в этой схеме у меня нет, можно поставить любой. Такой поводок нормально работает, и после множества увиденных вариантов мне оказалось удобнее пользоваться именно им.

Отдельно нужен поводок, который принимает нагрузку заброса. Основой у меня служит шнур PE #2: он помогает отправлять приманку далеко. Но при столь тяжелых грузах один шнур без промежуточной части сохранить целым не получится. Поэтому между ним и грузовым поводком стоит специальный конусный отрезок. У SURF CASTER фирмы DAIWA маркировка #3 < #16 означает переход от тонкого конца #3 к толстому #16. К тонкому концу привязывается плетенка: тут я пользуюсь PR knot и PR-бобинкой. Толстый конец соединяю с поводком груза через трубочку из винила либо силикона, узел для этого - Chain knot. Обычно на катушке лежат пять таких отрезков, каждый по 15 м. А до самой приманки остается еще длинный поводок, в моем случае порядка 5-6 м. Для него важен именно мягкий нейлон: с такой мягкостью дальний заброс дается легче.

Катушку, которой пользуюсь сам, рекомендовать всем не возьмусь, хотя рыбу на нее ловлю успешно. Это самый простой вариант для начинающего. Слабых мест хватает: морская вода быстро вызывает ржавчину, большого ресурса ждать не приходится, а поведение фрикциона уже пару раз стоило мне рыбы. Передатка невысокая, так что ручку приходится вращать с максимальной скоростью. Из достоинств отмечу доступность и широкую шпулю, благодаря которой получается забрасывать дальше. Для этой ловли дальность действительно существенна, поэтому и продолжаю с ней рыбачить, несмотря на перечисленные недостатки.

Теперь про удилища. В сёрфовом классе встречаются названия surf cast и shore cast, а исполнение бывает либо штекерное, либо телескопическое. Пару чисел в маркировке нужно читать вместе. Так, 3 450 и 30 450 обозначают одно и то же: длина 4,5 м при тесте #30, то есть 112 г. Другой пример, 80 550, читается как 5,5 м и #80, или 300 г. Телескоп удобен в дороге своей компактностью, и колено не может вылететь из стыка при силовом забросе тяжелой оснастки. Обратная сторона - верхние кольца. Несколько из них закрепляются на бланке только вручную, без жесткой фиксации, поэтому после нескольких забросов все равно сдвигаются вдоль бланка. У штекерного удилища мне нравится надежность. Но перевозить его сложнее из-за габаритов, да и возможность выбросить колено при забросе у такой конструкции остается.